Технология производства тротуарной плитки

'

Технология производства тротуарной плитки, использованная мной полностью согласуется с рекомендациями инструкций, которые предоставляют производители форм. Также она соответствует инструкциям предприятий, профессионально занимающихся данным видом деятельности.

Формы перед заливкой должны быть чистыми и сухими. В противном случае не поверхности могут быть раковинки и прочие неровности, которые будут задерживать влагу. Влага в нашем климате перед заморозками – самый первый враг для тротуарной плитки. Ибо является основной и первой причиной разрушения изделия. Влага и мороз – агрессивная среда для бетонных конструкций.

Из приспособлений при производстве тротуарной плитки я использовал – обычный крепкий выровненный стол, устроенный из двух старых кухонных столов, покрытых ровной деревянной дверью, кувалду, корыто для раствора, ведра, сито, лопаты. Все производство размещалось в гараже моего дома.

Материалы в ход шли следующие: цемент, песок, суперпластификатор, вода.

Начиналось все с того, что проверял чистоту формочек. Они должны быть чистыми и сухими!

Далее просеивал песок через сито.

Без этого на поверхности готовой плитки всегда оставались маленькие раковины. Песок с цементом марки М-500 смешивал в пропорции один к трем. То есть на три ведра песка засыпал одно ведро цемента. На этот объем засыпал около 100 грамм пластификатора. Потом тщательно перемешивал все с помощью лопаты. Когда все было тщательно перемешано – добавлял воду. Рекомендаций по количеству воды дать не могу, т.к. очень сильно зависит от того, насколько сухой песок будет использоваться. Перемешивая и добавляя воду нужно добиться консистенции чуть более жидкой, чем детская творожная паста.

Из корыта наполнял ведро готовым раствором. Именно этот объем необходим для полного заполнения формочки 40х40 см толщиной 5 см. Если стол выровнен по уровню, как следует, то раствор будет лежать со всех краев ровно не вытекая. После заполнения брал кувалду (подойдет и молоток, думаю) и нежно постукивал ею по обратной части стола. Делать это нужно без особого фанатизма. Постукивал с частотой примерно один-два удара в секунду в течение 15 секунд. Таким образом происходит уплотнение раствора. Он становится более текучим и полностью заполняет формочку без пузырей воздуха на поверхности. В профессиональном производстве для этих целей используют вибростол, который с данной задачей справляется за несколько секунд.

После всех этих телодвижений самым неприятным было то, что нужно было вычистить и вымыть корыто и весь инструмент от цементного раствора.

Через 48 часов можно извлечь плитку из форм. Для этого нужно разогреть форму. Делал я это двумя способами. В теплый солнечный день я раскладывал плитку на отмостке дома на солнечной стороне. Клал дном вверх. Через пятнадцать минут формочки солнцем разогревались настолько, что расширившись очень легко снимались. Это мой самый любимый способ. Однако, не всегда погода благосклонна к нему. Как альтернатива – погружение формочки в горячую воду. Для этого я использовал пластиковую песочницу, которая по форме напоминает круглый большой таз на 70 литров. Заливал туда 3-4 ведра горячей воды и погружал на одну минуту каждую формочку с плиткой. Вытаскивал на стол, клал вверх дном. и извлекал. Хочу заметить, что тут желательно все делать с помощником и тянуть вверх сразу за 4 угла.

Когда все извлечено – нужно вымыть формы. Для этого использовались щетки и моющие средства, содержащие кислоту. Делать все нужно предельно аккуратно, что бы не снизить ресурс формочек, который не безграничен.

Окрашенную плитку делают путем добавления красителя в раствор. Краситель сам стоит не дешево и снижает прочность плитки. Как правило половину толщины (а то и меньше) заливают окрашенным раствором, а оставшуюся часть обычным. Так выходит дешевле, но более трудоемко. Слишком яркая цветная лицевая часть плитки – короткая жизнь последней.

Полезный совет

Как установить карнизы для штор

Правила выбора карниза для штор. Техника снятия размеров. Различные виды креплений. Порядок монтажа и техника резки....